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不少时装同业都认为ThomBrowne是个商界奇才，既有稳打稳扎的西装系列吸金，又有天桥系列立于不败之地，上班族及时装迷、跨性别市场都一网打尽。
上月S/S女装发布在呼应着数月前的男装系列，尽管性别定义于已不算什么新鲜主题，但从时尚角度出发影响到西装成衣潮流发展，ThomBrowne还当属业界第一人。
还记得十年前ThomBrowne是首位带起“西装短裤”浪潮的设计师，所指的不是少数highfashion支持者，而是广大的readytowear牌子都争相仿效。
及后由短裤到短裙，再到年流行的热裤（boxershortslength是基本），从商业角度看似在试探观众的底线。品牌名下的boxy修身西装是很卖钱，随手上万元一套却就连不谙时装的上班族都趋之若骛，到底白领市场的忠粉又能否消化这些玩味？时装史上尝试模糊性别界限的设计师大有人在，然而ThomBrowne是叫你干脆消除界限。背后意念源自18世纪的小孩于六岁前都无性别之分（至少在服装上），何故成长后要划清界线确实触发很大“whynot”疑问。
个人认为ThomBrowne是个充满矛盾的品牌，形态刚阳，意念阴柔。男人穿裙都算刚阳？无错，细心留意下设计师的口味，所挑选的模特儿全属传统男性轮廓，常见典型的雄性面孔配以整齐发型，甚少长发中性美男子出现。就像电影《ASingleMan》的氛围，踪使有颗少女心，仍要以男性优雅一面呈现。总之看在眼里总是“男人着女装”的荒诞画面，从不是要营造“女性化男人”。
大众消费者对ThomBrowne的第一印象肯定是50sIvy、60sPreppyStyle，虽然美学比例明显是日本视觉的学院风，但亦正因如此，其亚洲市场的成衣销售才业绩惊人。不少人觉得他的西装overprice，可是此乃美国设计师要逃离减价战、跃身一线的定价策略，所以年终止跟BrooksBrothers合作的BlackFleece系列是意料中事。再者，天桥及成衣系列都往往有些与别不同、甚至稀奇古怪的布料或做工，眼镜线又找来Dita生产而非大陆OEM，出师有名当然叫得起价钱。毕竟ThomBrowne是经济学士毕业，明显比同行设计师更懂得做生意。
相比起西装，小编认为皮具线才算overprice。颗粒纹硬皮摩擦后容易掉色，露出底层十分明显，不要期望是愈用愈见润泽有味道那种皮革。设计上是简约至上，向来无什么间隔或实用功能细节，造功成本化算，小皮件如钱包、卡套更是明显，大概在基本款式上加上三间便能销售。至于shoutforattention的鲨鱼或狗仔形袋是深得部分人欢心，但如此具像形态的奢侈品，属高格玩味还是孩子俗气真的值得思索。
要数ThomBrowne在设计上的过人之处，莫过于其独特的呈现方式，优雅又具强烈舞台感的“说故事式”天桥铺排，例如F/W的50年代办公室，抑或是F/W的TimBurton式暗黑浪漫，统统都是先声夺人画面，甚至比其服装设计更有效塑造经典。
